Maradi - Maradi

Maradi egy ugyanolyan nevű régió fővárosa a Niger Köztársaságban, amely Nigéria déli határának kis részét foglalja el, közvetlenül Kano és Katsina városától északra. A város ("Maradi-ville", ahogy a nigeri emberek néha mondják) nagy - az ország második vagy harmadik legnagyobb, attól függően, hogy kinek a számát használja. 2012-ben körülbelül 267 000 ember lakott benne. Ez egyben Niger gazdaságilag legvirágzóbb városa.

Megért

A Maradi régió nagyon termékeny földterülettel rendelkezik, és a földrészről ismert földimogyoró, földimogyoró és állatállomány, valamint a nigériai köles és cirok kapcsai. A városnak hasznát veszik továbbá az étolajat, műanyag zacskókat és matracokat előállító gyárak, valamint a stratégiai elhelyezkedés mind az ország fő kelet-nyugati autópályája mentén, mind pedig egy déli Nigériáig vezető elsődleges út mentén. Ennek eredményeként a Maradi szokatlanul robusztus gazdasággal rendelkezik a világ egyik legszegényebb országában, és a látogatók egyfajta „fellendülési várost” érezhetnek, amikor a város terjeszkedő piaci negyedében navigálnak, és fél tucat nyugat felől teherautók körül lépkednek. Afrikai országok és ugrások, hogy elkerüljék a száguldozó motorkerékpárok rajait. Ha Maradi nem Niger New York-i, akkor bizony Niger Houston-ja.

A Maradi kereskedelmi és ipari identitása kissé kevésbé vonzza a turisták többségét, és bár a városban és a régióban sok olyan helyi látnivaló található, amelyet egy utazó építőnek találna, valószínűleg kevesen vannak, akik ezeket a látnivalókat érdemesnek tartanák. az út ”(8-10 óra busszal Niamey zord utain). Ezen túlmenően, míg a nemzetközi fejlesztési ügynökségek kiemelkedőek Maradiban, mint egész Nigerben, a városban működő külföldi segélymunkások száma jóval kisebb, mint Niamey-ban vagy Zinderben, és a jelenlét sokkal kevésbé detektálható. Ennek eredményeként a külföldiek sokkal nehezebben látogathatják a várost, mint például Niamey, Agadez vagy Zinder. Ez nem azért van, mert a lakosok barátságtalanok - összességében kedélyesen fogadják az embereket, és örömmel beszélgetnek a „nassaruval” (szép bőrű emberek, egy szót itt gyakran meglátogatnak látogatásukkor). A probléma inkább az, hogy a város kevesebb turisztikai infrastruktúrával rendelkezik, mint más városok - Maradiban nem talál olyan „idegenvezetőt”, aki árusítja szolgáltatásait, és sokkal valószínűbb, hogy olyan szolgáltatókkal találkozik (főleg éttermekben és taxikban), akik nem nem beszél franciául. A rettenthetetlen utazók (vagy akár azok is, akik egyszerűen elakadnak egy éjszakára a városban) Maradi-t élénk és teljesen kellemes látnivalónak találják.

Bejutni

A Maradi az 1-es nemzeti úton halad, a fő autópályán Niamey és az ország egész délkeleti része között (beleértve Birnin Konni, Zinder és Diffa városokat is, és az ország minden adminisztratív régióján áthaladva Agadez kivételével). Ez a régió közlekedési csomópontja is. Ez teszi Maradit ugyanolyan egyszerűvé és egyszerűvé utazni, mint bármelyik nigeri városba.

Repülővel

Maradinak van működő repülőtere, de az ország nemzeti légitársasága már nem működik. A repülőtérre irányuló forgalom nagy része kormányzati vagy katonai (a nigériai-amerikai közös hadgyakorlatok során a repülőtér valóban élénk lett). Ha vannak kapcsolatai, az ENSZ és néhány más fejlesztési szervezet olyan repülőgépeket üzemeltet, amelyek időről időre felhívnak Maradiban; tudsz néha vásároljon helyet az egyik ilyen gépen, bár ez szervezetenként és még vezetőnként is változik, a repülés tervezett hasznos terheléséről nem is beszélve, ezért ne számítson rá. Ha tudod lendíteni, akkor az irigyelt tapasztalatod lesz, hogy az utat a lehető leggyorsabban, legkényelmesebb módon tedd meg.

Vonattal

Maradihoz vonattal nem lehet bejutni. A legközelebbi sín a nigériai Kanóban lehet (kb. 180 km-re délre).

Autóval

Maradi az 1. nemzeti út, a nigeri déli autópálya és a 9. nemzeti út kereszteződésében ül, amely a várostól délre, Madaroundfa városán át Nigériába vezet, és Kano felé tart. Az 1-es nemzeti útvonalon egy jól karbantartott autóval 8 óra lehet Niamey-ból (számos tényezőtől függően, ideértve az évszakot, az időjárást és egy hatalmas autópálya-karbantartási projekt állapotát, amely lassan átölelte). Tahoua és Dosso régió) és 2½ órányira Zindertől. N.R. 1 észak felé tereli a várost; a kikapcsolás mindkét irányban jól látható (de nagyon rosszul szabályozott; lassú lefelé haladva figyelje a minden irányból érkező teherautókat, motorkerékpárokat, kerékpárokat és szamarakocsikat). Ezzel a kikapcsolással a város központjába vezető főutcára kerül. A 9-es országút egyértelműbb; délről érkezik a városba, és közvetlenül a főutcán találja magát.

Autókölcsönzés csak Niamey-ban lehetséges. Ez drága. A legtöbb nagyvárosban, így Niamey-ban és Maradiban is lehet autókat bérelni vezetőikkel; az autó bérleti díja valamivel olcsóbb, bár még mindig a benzin, valamint a sofőr napidíja és fenntartása mellett állsz. Általános szabály, hogy a megszerezhető autó minősége távolabb csökken a megszerzett tőkétől. Erősen ajánlott, hogy mindenképpen alkalmazzon sofőrt az autóval - Nigerben (mint bármelyik külföldi országban is) eltérőek a forgalmi szokások, és a rendőrségi és adóügyi ellenőrző pontok hálózatát nagyon nehéz megérteni. Továbbá nagyon nem akar a volán mögé ülni, ha balesetet szenved. A nigériai rendőrök általában megértőek, de nagyon bürokratikusak, így számíthat rájuk, hogy minden „t” betű átlépve és az „i” pontok szerepelnek a jelentéseken, függetlenül attól, hogy ez mennyi ideig tart. Ezenkívül az a személy, akivel problémája volt, felismeri Önt pénzbeli külföldinek, és számíthat arra, hogy nem mutat kegyelmet a jogi eljárásban, bármennyire is nyilvánvalóan az ő hibája volt.

Busszal

Niger összes fő buszjárata Maradit szolgálja napi egy vagy két indulással és egy vagy két érkezéssel. A jegy ára körülbelül 20 USD Niamey. Ezek a buszok meglehetősen gyorsak, megbízhatóak és pontosak (legalábbis a kiindulási ponttól indulva). Kevésbé kényelmetlenek, és a jegyed egy helyet fog vásárolni neked, a sajátodat, így ez a költségkímélő út. Ez azt jelenti, hogy ezek közül a buszok közül kevesen beszélnek valamilyen kényelmi eszközről; a merev ülésekkel, a forrósággal, a felfüggesztés hiányával és egyéb méltatlanságokkal az út még mindig brutális lehet, és kiszáradva, kimerülten és fizikailag fájdalmasan szállhat le a buszról egy rossz napon. Élelmiszereket lehet vásárolni (és néhány mélyen nyugtalanító fürdőszobába lehet belépni) az út mentén kissé rendszeresen elrendezett fél tucat nagyobb állomáson; Az olyan tényezőktől függően, mint az időjárás és az évszak, a Niamey-i út 8-11 órát vehet igénybe. Ugyanaz a buszhálózat közvetlenül elérheti Dosso, Konni, és Zinder, sok kisebb város között, és egy éjszakás megállóval eljuthat Tahoua, Agadez, Gaya, és Diffa. Számos vállalat nemzetközi szolgáltatást is kínál az olyan célállomásokhoz, mint például Benin, Menni, és Burkina Faso. A helyek jegyértékesítéssel vannak ellátva, és ők érkezési sorrendben érkeznek; ne fogadjon, hogy az állomáson közvetlenül a busz indulása előtt megfordulhat, és megkaphatja a jegyét. A jegy a poggyászra is kiterjed; a cég megkérheti Önt, hogy fizessen a felesleges poggyászért, de ez általában meghaladja az utazók által biztosított horderejét. Ne számítson arra, hogy a tárolt poggyászokat kíméletesen kezelik.

A Maradi felé közlekedő buszjáratok közé tartozik az SNTV (a nemzeti közlekedési vállalat), az Aïr Transport (ez „ay-yeer”, az északi sivatag neve, nem „levegő”, mint az ég), Azawad, EHGM, RTV (más néven „Rimbo”) Közlekedés ") és Sonitrav. Az autóbusz-társaságok bizonyos gyakorisággal jönnek-mennek, ezért ellenőrizze, ha odaér. Nincs különösebb különbség a különféle társaságok között; áraik és menetrendjük alapvetően megegyezik. A Rimbo (RTV) bajba került a kormánnyal, mert rossz biztonsági nyilvántartása volt, bár minden vállalatnak időről időre balesetei vannak (perverz módon az utazók számára a jó hír az, hogy valószínűleg a busz a legnagyobb dolog az úton; a legtöbb nigerieni buszbalesetnél jobban jársz a buszon, mintsem rajta). Az SNTV-nek van néhány modernebb buszja légkondicionálóval, jobb rugózással és videolejátszókkal (bár mivel ezeket a lejátszókat gyakran használják 20 éves kung fu filmek és néhány igazán rettentő zenei videó lejátszására, legyen szó áldásról vagy átok vita tárgya). Ezért teljesen józanul választja a buszt az állomás kényelme alapján. Maradiban a buszokat felfűzik a főutcán; Az EHGM északabbra található, az SNTV és Azawad központi, a piac közelében, az RTV, a Sonitrav és az Aïr pedig délebbre található.

Bokros taxival

A bokros taxik Niger nagy részének központi közlekedési eszközei, Maradi pedig a térség bokros taxiközpontja. Ha a Maradi régióban vagy Nigériából utazik, gyakran ez az egyetlen lehetősége; bokros taxik a város többi részén érkeznek és indulnak a régió többi részére, a költségek 200-1500 FCFA-ig terjednek a régión belül.

Ha Niger más régióiból utazik, az autóbuszok olcsóbbak, és gyorsabb, kényelmesebb, megbízhatóbb és biztonságosabb előnyökkel jár. Ha azt tervezi, hogy könyvévé változtatja a Nigerben való utazás élményeit, és a lehető legborzasztóbb történeteket szeretné, akkor feltétlenül próbálja meg ezt az utat bokros taxival megtenni. Niamey-ból akár 24 órát is igénybe vehet, és a hírek szerint akár 30-60 dollárba is kerülhet, hosszan tartó leszállásokkal az út mentén, és egy régi útikönyv is ezt mondhatta a legjobban, amikor a folyamatot igénylőnek írták le. Mohandas Gandhival megegyező szintű türelem. Ha félúton vannak tisztességes barátai, akkor minden bizonnyal helyet spórolnak Önnek a bárban, valahányszor odaér.

Ha Kano vagy Katsina felől érkezik, valószínűleg bokros taxival kell járnia; legalább nigériai autóbusz-társaságok nem szolgálják fel Kanot vagy bármely más nigériai várost. Várható, hogy 8 vagy 10 órába telik, számítva a határátlépést (az ECOWAS-országok állampolgárainak nincs szükségük papírra a határátlépéshez, de a nyugatiaknak igen; ne számítson arra, hogy utazása hajlandó megvárni, amíg elvégzi a formaságokat , ezért győződjön meg róla, hogy megértette a sofőrt, vagy vigye magával a táskáját). A költségek és a veszélyek nem ismertek; többek között a határt spontán és figyelmeztetés nélkül legalább pár alkalommal lezárták, és esténként mindig bezárják.

Hajóval

Egy szezonális folyó május végén vagy június elején keletkezik a várostól délre, és talán októberig folyik végig, és néhány távoli helyen megtalálhatók kompokként használt ásókanúk. Úgy tűnik, hogy a folyó mentén nem rendszeresen közlekednek ilyen jellegű járatok, vagy a turistáknak forgalmazott kenutúrák. Mindenesetre ez nem reális módszer a városba utazni.

Menj körbe

Maradi könnyen bejárható város. A városközpont nagyon járható, feltételezve, hogy bátran akarja megnevezni az utcákat a forróságban és a kanyargós zűrzavarban. Kevés utcát neveznek meg, és még akkor sem ismeri őket senki (és biztosan nem a rajtuk lévő házszámokat). Amikor taxival közlekedik, vagy útbaigazítást kér, az a megegyezés, hogy nevezetességet nevez meg a hely közelében. Az egyes sofőrök tereptárgyainak listája kissé eltér, és másként (vagy más nyelven) nevezheti az Ön irányított helyét, mint amit Ön vagy az útikönyve gondol. Legtöbbjük ismeri a kulturális helyszínek, a főbb kormányhivatalok, a szállodák, a piacok és a főbb üzletek, az autóbusz-állomások, a népszerű bárok és éttermek stb. Nevét. Ha előre megbeszéli, hogy találkozik valakivel, akkor érdemes megkérdeznie a pártját, mit mondanak a taxinak, hogy odaérjen. Ha tudod, merre tartasz, és jól kommunikálsz, akkor lépésről-lépésre is megadhatsz útmutatásokat (ahogyan a legközelebbi tereptárgyhoz is eljuthatsz); ne feledje, hogy ez egy nagy kiskapu a meglepetés (esetleg őszinte) viteldíj növekedéséhez, mivel a sofőr előre nem tudta, hová tart.

Taxival

A taxik napközben bizonyos gyakorisággal járnak az utcákon; napnyugta után még a legfőbb éjszakai órákban is ritkává válhatnak. Nincs taxitársaság, és teljesen elfogadható, ha egy taxisofőrtől elkérjük a mobiltelefonszámát, hogy hívhassanak egy átvételt, vagy megszervezzék az átvételi időt, ha távoli helyen tartózkodik, vagy későn érkezik. Lehetséges, hogy a sofőr kis díjat kér ehhez, de sokan nem, főleg, ha van egy csoportja.

Mint mindenhol Nigerben, a maradi taxik is közösek; törvényszerűen a sofőr akár négy utast is szállíthat, akiknek különböző célállomásai lehetnek. Lehetséges, hogy akár ötöt vagy hatot is felvesz, különösen, ha közülük néhány gyermek, de ha ez valóban problémát okoz Önnek, és nem bánja, ha a „jogosult fehér embernek” gondolja , - megszólalhat. Taxi üdvözléséhez álljon az út szélére, és nyújtsa ki a karját; a legtöbb Nigeriens kinyújtja a talajjal egy szintben, hagyja, hogy a keze lógjon a csuklóján, és intő mozdulatot tesz. Egy amerikai stílusú fülkés jégeső általában működik is. A sofőr lelassul; mondd meg neki, merre jársz, és ne szállj be, amíg azt nem mondja, hogy rendben van. Lehet, hogy más utasai vannak, és lehet, hogy az úti célja nem abban az irányban van, ahová megy; ez történik, és ez semmi személyes. A taxis túrákat Nigerben a „tanfolyamok” - azaz egy tanfolyam, két tanfolyam stb. - alapján számolják. Mindegyik tanfolyam ára 200 FCFA. Maradiban a város egyik végéből a másikba kell mennie, vagy teljesen el kell hagynia, hogy eltakarítsa az „egyik utat”. Mint a legtöbb városban, ha a sofőr többet fog fizetni, az illemtan az, hogy elmondja, amikor felvesz. Ha a menet végeztével rajtad rugózik, jogodban áll tiltakozni. A viteldíjnak jogilag is 200-nak kell lennie; ez azt jelenti, hogy gyakran itt lesz egy 300-FCFA díj, amelyet kompromisszumként idéznek meg Önnel; teljesen rendben van beleegyezni.

A taxisok barátságosabbak, őszintébbek, és kevésbé valószínű, hogy megpróbálják kihasználni Önt Maradiban, mint Niamey-ban. Niamey-tól eltérően ésszerűen feltételezheti, hogy a legtöbb sofőr tisztességes árat ad Önnek, hacsak nem tudja jobban.

Motorkerékpár-taxikkal

Ha szüksége van még egy kis izgalomra az életében (vagy kétségbeesik a 10 cent megtakarítása), akkor motoros taxival (kabu-kabu néven) közlekedhet. Ez lehet szórakoztató, de ugyanolyan könnyen hajmeresztő. A maradi sok kabu-kabus 50 köbcentis kínai motoros robogó, csak egy üléssel, amelyen kétségbeesetten kapaszkodik szoros kapcsolatban a sofőrrel, miközben ostorozza a forgalmat. A hivatásos kabu-sofőröknek tényleges motorkerékpárjaik vannak, tényleges utastérrel, de a Zinderhez hasonló helyekkel ellentétben a maradi engedélyeket nem gondosan felügyelik, ezért rengeteg amatőrt kap; ami még rosszabb, a szakemberek nem egyenruhások, mint a Zinderben, és így nem mindig lehet különbséget tenni. Fentről te vagy az egyetlen utas, és így minden alkalommal egyenesen a rendeltetési helyre megy. Még jobb, ha minden utcasarkon találsz unott kabu-kabu sofőrök csoportját, és szinte biztos, hogy találsz ilyet még az éjszaka páratlan óráiban is, amikor a taxik elmentek. A kabu-kabu út 150 FCFA-nál kezdődik; ha bármilyen távolságot megtesz, ez a költség gyorsabban és növekményesen nő, mint egy taxi, tehát a kettő nagyjából azonos a közbenső távolságokon, és ha hosszú utat tesz meg, a taxi olcsóbb. A sofőrnek valószínűleg nincs sisakja, és biztosan nem is lesz az Ön számára.

Lát

• 13.4957997.1083091 Grand Marché. A Grand Marché (Nagy Piac) két tömbös területet foglal el a város központjában; ez egy elzárt, kapukkal kirakott terület, ezért lehet, hogy nem ismeri fel az utcáról. A legtöbb piaccal ellentétben a hét minden napján van élet itt, de ahhoz, hogy valóban lássuk a hangszerelt káoszt, amikor a kereskedelem teljes dicsőségében ömlik a környékre, érdemes elmenni a piachoz, hétfőn és pénteken. A piac legfőbb vonzereje valószínűleg a dolog látványa; ez az a hely, ahova a helyiek járnak bevásárolni, így nem sok mindent fog látni, amit vásárolni szeretne (bár rengeteg emberrel találkozhat, akik örömmel adnák el neked). Egy jó kivétel egy sarok néhány kereskedővel, akik hagyományos bűbájokat és varázslatokat árulnak (kérdezzen meg valakit magani vagy gyógyszer tradel); többféle bűbájt és hagyományos ékszert kaphat tőlük, a gyöngymérföldekről és mérföldekről nem is beszélve. Ezek általában rendkívül olcsók, és remek esélyt kínálnak arra, hogy alkudozási képességeiket gyakorolják anélkül, hogy rengeteg pénzük lenne nélkülük, bár a kereskedők közül sokan nem beszélnek franciául. Amíg ott van, szánjon rá egy percet, hogy vegye figyelembe a hagyományos gyógyszerek és gyógymódok gyűjteményét. Ha azt tervezi, hogy felvarázsolja varázslatát, megtalálhatja a gyógynövény- és növénykupacok között olyan dolgokat, mint sündisznótollak, kaméleonfarkak, sőt szárított majomfejek is. Lehet, hogy fantasztikus ajándékokat készítenek, de figyelmeztetni kell őket, hogy drágábbak, mint gondolnád, és hogy törvényszerűen szinte egyet sem hozhatsz vissza az Egyesült Államokba vagy a legtöbb európai országba. (frissítve 2017. augusztus)

• 13.4939547.0968352 Szultán palotája. Maradi városának hagyományos főnöke egy lenyűgöző palotában él, a város nyugati oldalán, egy hatalmas plázán. A palota kívülről vizuálisan feltűnő. A főnök palotája valójában a családja magánháza, és az a hely, ahol bíróságot tart, ezért nincs kifejezetten nyitva a turisták előtt. A pletykák szerint azonban szereti a külföldiekkel való találkozást, így talán elbűvölheti az utat, hogy megnézhesse, hogyan tart bíróságot, vagy turnéra vagy privát közönségre. Egy ajándék (pénz, vagy egy hagyományosabb ajándék, például a kola dió) zsírozhatja a kerekeket. Még akkor is, ha beérsz, számíts arra, hogy megmutatják egy kényelmes széknek, és egy ideig várakoznak (ez akkor is valószínű, ha időpontot egyeztetsz); komolyan meg kell fontolnia, hogy találjon valakit, aki elmagyarázza, mi az illemtan a Hausa hagyományos főnökével való találkozás előtt, mielőtt elindulna. (frissítve 2017. augusztus)
• 13.5161697.1051383 Kézműves Központ. A kézművesek központja a város északi részén található, és egy barátságos, többnyire tuaregi kovácsokból, ékszerészekből és bőrművesekből álló gyűjtemény, valamint egy árucikkeket árusító üzlet munkahelye. Az áruház kínálata kevésbé változatos, mint máshol, talán azért, mert Maradi nem tuaregi város, és nem is turista által látogatott hely, de az árak ésszerűbbek (bár az a megállapodás, ahol minden kézműves árut ugyanabban az üzletben értékesítenek) az árak sokkal kevésbé tárgyalhatók, mint másutt lehet). Az árak minden bizonnyal kedvezőbbek, mint a vendégházban, Maradi egyetlen helyén, ahol megbízhatóan vásárolhatnak világhírű tuaregi ezüst ékszerek. Ha mégis megy, ne csak dolgokat vásároljon. Szánjon időt arra, hogy körbejárja és figyelje a kézművesek munkáját; sok munkájukat lenyűgöző nézni, és nagyon barátságos, beszédes csapat. Ha teára hívnak, nyugodtan fogadja el vagy utasítsa el; ha elfogadja, ne feledje, hogy feliratkozik az egyik legerősebb koffeinrúgásra, amelyet kaphat, és hogy durva dolog elhagyni, mielőtt három csésze elfogyasztana. Míg ott van, vándoroljon az utca túloldalán, és nézze meg a Grande mecsetet; ez nem ugyanaz a látvány, mint Niamey vagy akár Tibiri (lásd alább), de érdemes meglátogatni. (frissítve 2017. augusztus)

Csináld

• Alkudni a piacon. A nyugat-afrikai piacon való alku fantasztikusan szórakoztató módon tölthet el egy délutánt, és ha esélyt keres arra, hogy bekerüljön a dolgok lendületébe, még mielőtt találkozna Niamey vagy Zinder piacaival és turisztikai üzleteivel (ahol van még több dolog, amit valóban meg akar vásárolni, de fordítva ők is megpróbálnak téged megcsavarni), majd menjen szárazon futni, hogy vásároljon egy mangót, egy anyagcsavart vagy egy kisebb ékszert a maradi piacon, vagy a piac perifériájának egyik szaküzletében. Az itteni árak alacsonyabbak lesznek, és a külföldiekkel járó felár is kisebb lesz. Légy barátságos; az alkudozás társadalmi tevékenység, és el kell kezdeni azzal, hogy kérdezzen a kereskedő egészségéről és családjáról, akárcsak minden más udvarias beszélgetés. Kérjen árat, amire vágyik; gyakran megkérik, hogy válasszon ki mindent, amit csak akar, mielőtt végleges árajánlatot kapna (minél többet vásárol, annál kevesebbet kell fizetnie tételenként). Élelmiszerért általában az ajánlat kb. 2/3-a ellenajánlatot adhat; olyan dolgokhoz, mint a textíliák, még az 1/2-et is kipróbálhatja. Néha ez átfogó elutasítást von maga után; ebben az esetben Nigerben rendben van az ajánlat módosítása; felváltva ellenkeresetet kaphat a kereskedőtől, és a folyamat folytatódik. Ha megpróbálja elérni ezt az utolsó kedvezményt, vegye fontolóra a hízelgést ("Mert jó barát vagy!") Vagy a kifejezést saboda gobe, egy Hausa kifejezés, amely azt jelenti, hogy jó árat kell kapnia, mert holnap visszajön, vagy ajánlja a kereskedőt barátainak; önmagában ennek a kifejezésnek a használata sok kereskedőt örömmel tölt el. Sok ázsiai vagy közel-keleti kultúrával ellentétben, a turisztikai csapdák kivételével a legszemérmetlenebb csapdákkal Nigerben folytatott tárgyalásoknak továbbra is barátságos folyamatnak kell maradniuk; ne sértegesse a kereskedőt vagy árut (kivéve, ha az árucikk törvényesen hibás; ha mégis akarja, ez indokolja a kedvezményt), és ha úgy érzi, hogy a kereskedő jogosan haragszik rád, akkor túl keményen vezet. Ne felejtsd el, hogy ezek az emberek nagyon szegények, bármilyen viszonyban vannak veled; ha tíz extra centet tesz ki neked, akkor tényleg akkora baj?
• Club Privé. Ugorjon a medencébe (a klub fő attrakciója; sok emigráns csak úgy hívja a helyet, hogy „a medence”), vagy játsszon néhány teniszt (esetleg saját felszerelésre van szüksége) a pályán, vagy emeljen súlyokat az edzőteremben. Állítólag fizetős tag vagy a bejutáshoz, de a tulajdonos, Mainassara, nagyon kedves fickó, aki üzletet folytat, és általában meg tudod győzni, hogy engedjen be, főleg ha ételt vásárolsz, vagy napidíjat adsz el neked. . Nagyon valószínű, hogy megismerkedik néhány gazdag nigerien családdal, valamint számos segédmunkással és emigránssal, akik Maradiban élnek, és ez tökéletes hely a hűsítésre a Föld egyik legforróbb országában. A menü drága, de kielégíti a külföldieket, hideg italokat és alkoholos italokat is kaphat. Néhány nap, a szezonban felajánlja, hogy eladja neked pomelót a gyümölcsfáról a hátsó részen. A Klub egy mellékúton van és túl van a város határán; vagy gondoskodjon a taxihívásról, vagy készen áll arra, hogy körülbelül egy mérföldnyire haladjon felfelé, mielőtt eljutna egy pontra, ahol talál egyet. Egyébként a „vízi skorpiók”, amelyek valószínűleg megtalálják a medence megosztását Önnel, valóban nyugtalanok, ha megnézik őket, de nem skorpiók és ártalmatlanok. Ha még mindig nem bírja a vízben lenni, és nincs idege hozzáérni, a személyzet kifogja az Ön számára; ez napi előfordulás.
• Buli a rendetlenségnél. Ez korábban egy katonai bázis étkezője volt, innen ered a név. Most ez a Maradi egyik legismertebb táncklubja, mind afrobeat, mind nemzetközi pop és hip-hop válogatással, és meglehetősen változatos tömeggel a helyiek és az emigránsok körében. Kicsit a prágai oldalon tölti el egy éjszakát Maradiban, de az egyik legközelebb áll egy nyugati stílusú szórakozóhelyhez egy nagyon konzervatív muszlim városban. Szinte közvetlenül a Club Privével szemben található, és sok szállítási problémát hordoz magában. Ráadásul valószínűleg éjszaka hete hagyja a rendetlenséget egy kivilágítatlan úton kölesmezőkön keresztül, ahol élő állatok veszélyei még soha nem hallottak, és valószínűleg szandált visel. Gondold át most, miközben józan vagy.
• Fesztiválok. Ellenőrizze a naptárát, mielőtt meglátogatja, vagy kérdezzen körül. Nigerben különféle nagy fesztiválok zajlanak, és a legtöbb a muszlim holdnaptáron alapul, ezért dátumuk változik. A böjt hónapja, a ramadán általános lassulást és némi lassúságot hozhat Maradihoz, de ha van olyan szerencséje, hogy a hónap végén ott lehet az Eidért, akkor feltétlenül taxival kell kimennie Tibiribe, 20 percre. Tibiri a hagyományos Hausa-kultúra egyik leghatalmasabb embere, a Sarki otthona, és a palotája előtti pláza egy extravagáns fesztivál színhelyévé válik az Eid alatt, ahova az emberek több száz kilométerről jönnek, hogy nézzenek hagyományos zenészeket és a palota őrs felvonulása és lovas vetélkedők előadása a király ellenségei diadalainak emlékére és a ramadán végének megünneplésére. A városban található a régió legimpozánsabb mecsetje is, ahol reggel az imákat tartják. Hasonlóképpen, a cuir salee (sózott vagy szárított bőr) fesztivál, a hagyományos Fulani fesztivál, ebben a régióban, Dakorótól északra évente egyszer fordul elő; a fesztiválon többek között hagyományos birkózó és szépségversenyek szerepelnek, és ha elmész, biztos lehetsz benne, hogy valaminek tanúja lehet, amit csak néhány nyugati szem látott.
• Csevegés bárkivel és mindenkivel, akivel találkozol. Hausas és általában a Nigeriens hihetetlenül beszédes és nagyon barátságos. Imádnak magukról beszélni, és szívesen megtudnak mindent rólad. Ha időt szán arra, hogy üljön és beszélgetjen néhány emberrel, akivel találkozik, akkor lehetősége nyílik megtudni mindent, amit valaha is szeretett volna tudni a maradi és nigeri életről (nem is beszélve az idény időjárásáról, a barátja véleményéről nagyapa tette, és híres róla, és minden társának családtagja, beleértve egyetlen jogosult gyermekét is, akit valóban feleségül kellene vennie). Ha kivételesen barátságos vagy, fennáll annak a veszélye, hogy visszahívnak társad házába egy pazar vacsorára, és teát iszhatsz, beszélgethetsz a késő éjszakai órákig, és kijönsz és megnézheted a mezőjét vagy az állományát. a reggel. Egy ilyen ajánlat elutasítása bántott érzések keltése nélkül nehéz, és őszintén szólva valószínűleg egy ilyen kapcsolat létrehozása a legjobb módja annak, hogy tanácsot kapjon látogatásáról, valamint tartós barátságot teremtsen.
• Vándorol. A mindennapi élet egy olyan városban, mint Maradi, olyan, mint amilyet valószínűleg még nem látott, és bár biztosan észreveszik Önt, nem vonzza a tömeget, mint más városokban vagy vidéken. Ez is nagyon biztonságos; nincsenek „rossz környékek” abban, ahogy a nyugatiak megértik a koncepciót, így nem valószínű, hogy veszélybe kerülne, ha elhagyja a kitaposott utat. Különösen tegyen egy sétát a főváros palotája körüli, a város északnyugati oldalán lévő régebbi negyedeken; valódi hangulatot áraszt egy régi afrikai városban, kiegészítve néhány gyarmati kori házzal és néhány lenyűgöző iszapházzal, köztük kétszintes házakkal, amelyek valószínűtlen kiegészítő funkciókkal, például erkéllyel és üvegablakokkal rendelkeznek.
• Kövesse a nomádokat. Ha a környéken tartózkodik, mivel az esős évszak véget ér (októberben), kérdezze meg, hogy a nomádok éppen délre utaznak-e. Ha vannak, fontolja meg, hogy kijárjon a fő autópályára, hogy lássa őket. Sok fulani és tuaregi pásztor Maradin át délre vezet le Nigériába, egy ösvényen haladva a várostól északra és nyugatra. Ennek a vándorlásnak a csúcspontján hihetetlen látványnak lehet tanúja, amikor több ezer kecske, juh, szarvasmarha és teve család után halad el egymás után, többé-kevésbé pontosan úgy, ahogyan több száz éve.

Tanul

• Hausa. Ez nem csak egy érdekes nyelv, amelynek örömmel tanulhat néhány kulcsfontosságú kifejezést; ez valóban sokkal könnyebbé teszi látogatását Maradiban, ha talál valakit, aki megtanítja neked. Hasznos a pénz és kereskedelem szókincsének elsajátítása, valamint néhány tipikus üdvözlet megtanulása. Mint Nyugat-Afrika nagy részében, Nigerben is udvariatlan az üzletbe kezdeni anélkül, hogy először hosszasan kérdeznénk társának és közvetlen családjának egészségéről és jólétéről, munkájukról, az aratás menetéről stb. ; Ha ezt meg tudja csinálni a Hausában, nagyon kedvelni fogja az embereket, akikkel találkozik, és mágikus hatásoknak fogja találni: Az árak csökkenni fognak, a csalási kísérletek csökkenni fognak, a segítőkészség növekedni fog, és az italok hirtelen eltűnnek a fülre. Nem lebecsülendő azt mondani, hogy néhány alapvető Hausa megtanulása alapvetően megváltoztatja a városhoz fűződő viszonyát, és teljesen pozitív módon.

Munka

Maradi kékgalléros város a Föld legkevésbé fejlett országaiban, így valószínűleg nem talál sok olyan munkát, amely megérné az egészet, hacsak nem valamiféle Discovery Channel típusú vagy, aki demonstrálni akar a világ előtt. A világ legtöbb országához hasonlóan itt is hatalmas piac található az angolul tanulni vágyók számára; tisztességes érdeklődést találhat kínai és arab iránt is. Az összeg azonban, amelyet a leggazdagabbak kivételével bárki képes lenne fizetni a szolgáltatásért, nagyon kicsi. Ha valóban, de valóban szüksége van jövedelemre, akkor a legjobb megoldás lehet, ha kapcsolatba lép a maradi civil szervezetekkel, különösen akkor, ha rendelkezik nemzetközi fejlesztési tapasztalattal vagy technikai készségeket tud felmutatni. Azok a pletykák, miszerint nehéz civil szervezeteknek munkát találni, igazak, de elsősorban akkor igazak, ha külföldi állampolgárként vesznek fel. Számos civil szervezet nagyon örülne annak, ha egy nyugatiak a helyszínen bejárnának az ajtóikba, és versenyképes helyi fizetéssel kérnének munkát, miután már eljutottak oda saját költségén. Még ez a taktika is inkább beválik Niamey-ban vagy Zinderben, így a legjobb ajánlás valószínűleg az, ha nyugati ember nem utazik Maradiba munkát keresni.

megvesz

• Hagyományos tuaregi kézműves termékek a kézműves központban. A tuaregek (és a Fulani is) nemzetközileg ismertek ezüstjeik minőségéről és bőrmunkájukról; a Center üzletében nagyszerű jellegzetes ezüst vagy nikkel gyűrűk, karkötők, nyakláncok és fülbevalók állnak rendelkezésre férfiak és nők számára egyaránt. Kérdezzen a tuareg keresztekről; közös motívum, és a mögöttük álló történet vonzó. A bőr aktatáskák és szandálok meglepően masszívak, bár ritkán olyan kényelmesek vagy praktikusak, mint remélnék. Ha valami igazán különlegesre vágyik (és van hely a poggyászban), vegye fontolóra egy tuaregi teve nyerget, kardot vagy pénztárcát; ezek mind észrevehetik a körülötted lévő tuaregeket, akik ténylegesen viselik és használják mindennapjaik során, és jellemzően példázzák mind a bőr, mind a fémmegmunkálás ügyességét és esztétikáját.
• Kola dió. Ha Niger legjellegzetesebb helyettesítőjét szeretné megkóstolni, vegyen egy kola diót. Ez a híresen koffeintartalmú gyümölcs volt a Coca-Cola egyik korai összetevője, és meghökkentően keserű, de olyan rúgással jár, hogy soha többé nem fogja tisztelni a reggeli kávét. A kóladió általában természetes módon szegfűszegre bomlik, és sok nigériai, akik társadalmilag rágódnak goro, mint ismert, általában csak egyet vásárol, és megoszt. Merj egy egészet enni csak kora reggel, vagy transzatlanti repülésed előtt. Az utcai ételektől eltérően a kola diót nem mossák; vigye magával és gondosan mossa meg (ideális esetben egy kevés fehérítővel a vízben), vagy legalább megpucolja (nem olyan bolondálló), mielőtt megenné. A hús érdekes módon narancssárgává válik, ha levegőnek van kitéve. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
• Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.

Eszik

Költségvetés

• Street food - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
• Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.

Középkategóriás

• Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
• Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
• The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.

Feltűnés

• The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
• L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
• Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
• Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.

Ital

Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.

There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.

In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.

Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.

This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.

Alvás

There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.

• 13.487727.119611 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi. 
• 13.495987.113522 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice. 

Csatlakozás

Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.

Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.

Maradj biztonságban

If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.

Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.

Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).

A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.

The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.

It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.

Cope

Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.

That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.

Menj tovább

You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder vagy Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina vagy Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.